§ 3. Несколько слов о хранении оружия

Для сохранения оружия в состоянии, которое исключило бы его преждевременное разрушение, в первую очередь нужно правильно выбрать помещение, где оно будет храниться. Основной материал, из которого делается оружие, — железо, но оно часто бывает плохо очищенным от шлаков, нечистым и с примесями других элементов, прежде всего серы. Поэтому место для хранения надо подбирать особенно тщательно. Помещение, разумеется, должно быть сухим и по возможности находиться не на солнечной стороне. Кроме того, недопустимо, чтобы внешняя темпера­тура непосредственно влияла на температуру в помещении. Это особенно важно весной, когда начинаются первые теплые, солнечные дни; тогда надо принять меры, чтобы холодный воздух в комнатах нагревался обязательно [430] понемногу и возможно медленнее; ведь из ворвавшегося в холодное помещение потока теплого воздуха мгновенно конденсируется влага.

Если это главное условие выполнено, т. е. температура в помещении для оружия зимой и летом поддерживается приблизительно одинаковая, то находящееся здесь, предварительно хорошо вычищенное оружие будет находиться в нормальном состоянии, и лишь иногда придется делать подробный осмотр, чтобы, увлажняя металл маслом, удалять ржавчину, которая в основном в виде крохотных ржавых пятен может иногда появляться на железе из-за естественной влажности стен. При этом надо соблюдать принцип: ржавчину удалять при первом же появлении.

Второе обязательное условие, чтобы на оружии не появлялась ржавчина: не касаться его голыми руками, а если коснулись, то сразу же вытереть сухой мягкой тряпкой. Можно не напоминать, что не следует входить в помещение с коллекцией в мокрой одежде или мыть полы водой.

Еще в XVII веке предметы в оружейной камере покрывали тонким слоем олифы, чтобы защитить от ржавчины. Это придает железу безобразный вид и приносит мало пользы. Смазывание оружия тоже скорей вредно, чем полезно: любая смазка через некоторое время разлагается и образует кислоты, которые как раз способствуют возникновению ржавчины. В по­мещении с равномерной температурой железо можно ничем не покрывать.

Любую вновь приобретенную вещь надо как можно внимательней обследовать; помещать ее в коллекцию можно только тогда, когда она будет полностью очищена от ржавчины.

Удаление ржавчины с железа, если оно производится по всем правилам и без повреждения металла. — совсем не простое дело, оно требует особой тщательности и прежде всего терпения. Что зачастую скапливалось веками, с тем не управиться за несколько минут. Прежде всего надо оценить, проникла ли ржавчина вглубь и насколько или она только незначительно затронула поверхность. Надо обязательно удалять любую ржав­чину, иначе она продолжит свое разрушительное действие.

Средства для удаления ржавчины просты и общеизвестны, менее известны методы. Ржавое место обильно смачивают свежим и чистым расти­тельным или минеральным маслом, безо всякого трения и без применения наждака. Любая ржавчина постепенно растворяется в масле; поэтому нуж­но просто вытереть его через несколько дней, нанести новое и так терпе­ливо ждать до тех пор, пока ржаво-коричневая корка полностью не растворится и не будет удалена. Если под ней окажется черное пятно, какие бывают в углублениях, — это уже не ржавчина, а повреждение, вызванное окисью. Такие пятна удаляются только наждачной бумагой; но прежде чем прибегнуть к этому средству, которое действует и на сам предмет, надо как следует взвесить, не будет ли этим нанесен непоправимый вред архе­ологической или художественной ценности предмета.

Чистить клинки, как правило, легче, труднее — щиты, имеющие подкладку, которую для чистки внутренней стороны надо отклепывать; но сложнее всего — доспехи, потому что трудно добраться до ржавчины между параллельными пластинками, и в крайнем случае приходится [431] разбирать их и ставить новые кожаные полоски (ремни). Поэтому обладателям больших коллекций полезно всегда иметь в запасе несколько пакетов заклепок с желтыми и белыми головками и разной величины; ведь нередко у сильно поврежденных доспехов заклепки выскакивают при изменении температуры, особенно если они были сильно напряжены.

Безусловно, на гладких поверхностях без украшений для удаления ржавчины можно использовать керосин, кроме мест, украшенных травлением с чернением — керосин разъедает лежащую в углублениях чернь. Даже при обработке обычным древесным маслом в этих случаях необходима исклю­чительная осторожность, чтобы чернь не вымылась. 

Любой полированный доспех надо содержать в безукоризненной чистоте, он должен быть самым тщательным образом начищен или, по старин­ному профессиональному выражению, «протерт» (gewischt). «Протирание» доспехов тоже требует навыка. Хорошие «протиральщики доспехов» стали высоко цениться сразу, как только вошел в употребление пластинчатый доспех. На хорошо протертом доспехе риски от чистки должны идти строго параллельно и нигде не пересекаться. Очень хрупкий и почти рассыпав­шийся от многих неумелых чисток доспех лучше не протирать, а просто вымыть обычным мылом. Чересчур усердные слуги нередко совершают просто преступление — полируют доспехи, щиты, рукояти мечей, стволы и т. д. Это надо им строго запретить. Предмет, с которым так варварски обошлись, не стоит и половины от первоначальной цены.

Пятна от ржавчины на вороненом доспехе, т. е. синего, коричневого или черного (получаемого при обжиге в горячей золе) цвета, не удалить, не повредив в большей или меньшей степени окраску. Нужно либо оставить поврежденное место светлым, либо удалить всю краску и заменить новой. Но для предметов, имеющих археологическую ценность, второй вариант всегда крайне сомнителен, ибо он обязательно нанесет ущерб ценности вещи: ведь любая новая окраска легко заметна для специалиста.

Внутреннюю поверхность стволов осматривают, опуская отполированную до блеска стальную пластинку в форме диска, «зеркало», в дуло ствола до его основания и поворачивая ствол дулом к свету. Отраженный зерка­лом свет так осветит весь ствол, что станет заметно любое ржавое пят­нышко.

За исключением золота, все используемые в оружейном деле металлы окисляются. Есть два вида окисления: один из них полезен и обладает консервирующим действием, другой безусловно вреден и не должен допускаться.

Бронза, в зависимости от ее состава, при действии кислорода воздуха меняет цвет по мере образования на ее поверхности гидроксикарбоната меди; сначала она становится коричневатой, а потом, сохраняя гладкую поверхность, приобретает темно-зеленую окраску. Эта тонкая корочка, защищающая металл от разрушительного действия воздуха, — ценимая уже в древности patina antiqua. На предметы, где эта патина образовалась естественным образом, знатоки смотрят с интересом, а то и с немалым восхищением. Чтобы не помешать образованию патины, бронзовые [432] предметы не нужно вытирать тряпкой, а пыль удалять исключительно волосяной кисточкой или птичьим крылом.

Другое дело — окись, образующаяся в отдельных местах, преимущественно в узких углублениях, и распространяющаяся оттуда, понемногу раз­рушая предмет. В отличие от патины, она имеет светло-зеленый цвет, наподобие швейнфуртской зелени, и напоминает известку; эту уксуснокис­лую окись меди, «ярь-медянку», удалять надо непременно, если вы хотите сохранить предмет.

Этот враг опасен и для других металлов — меди, латуни и всех сплавов меди. И здесь лучшим средством для удаления повреждений остается масло. Конечно, надежнее и быстрее всего действуют уксус и виннокаменная кислота, они удалят окисел мгновенно; но даже после самой тщательной очистки обработанных мест кислотой вызвали бы образование новых окис­лов. Поэтому рекомендуем ограничиться древесным маслом или керосином; при необходимости можно разрыхлять корку деревянной щепкой.

Серебро при воздействии сероводорода воздуха теряет блеск, покрываясь закисью, и изменяет цвет на темно-серый, местами на коричневатый. Серый тон называется «старым серебром». Достоинство этой корки, улуч­шающей и внешний вид, в том, что она, как и патина, оказывает консер­вирующее действие, поэтому ее можно не удалять. Коричневатый налет, как правило, удаляют, слегка потерев предмет мылом и смыв его через несколько часов чистой водой.

Органические материалы, такие, как дерево, рог, кость и т. д., для своего сохранения нуждаются в свежем, но не влажном воздухе. В деревянных предметах сырое гниение встречается довольно редко, чаще — так называемая «сухая гниль», превращающая материал в мучнистую субстанцию. Здесь нет иного средства, кроме как пропитать дерево жидкостями, пре­пятствующими гниению; концентрированным рассолом, морской водой, квасцами и т. п. Остерегайтесь только покрывать предмет кремнекислым натром, т. н. растворимым стеклом; сухую гниль вызывает именно недоста­ток воздуха, а растворимое стекло доступ воздуха почти прекращает.

Опасный враг некоторых сортов дерева, особенно смолистых, — древоточец; из них в коллекциях встречается обычно один вид, Anobium striatum — точильщик обыкновенный. Чтобы его уничтожить, ходы залива­ют бензином, а потом замазывают воском, чтобы было видно, если появятся новые дырки; в этом случае операцию повторяют. В изделиях из рога тоже нередко появляются жуки-точильщики; их легко истребить с помощью терпентинового масла.

Слоновая кость обладает неприятным свойством приобретать с течением времени коричневатый цвет; его можно удалить надежно и без вреда для материала, поместив предмет под стеклянным колпаком или между стеклами окна на солнечный свет, под действием которого он постепенно целиком посветлеет. Другое, более быстрое средство — увлажнение мыль­ной водой или бензином и последующая чистка поверхности известковой пылью, втираемой мягкой щеткой. Пожелтевшую от старости слоновую кость тоже увлажняют терпентиновым маслом и на длительный срок [433] выставляют на солнце. Если желтоватая окраска не исчезает, можно использовать разбавленную сернистую кислоту; но это последнее и самое сильное средство можно применять только в крайнем случае и с большой осторож­ностью.

Самое трудное — это хранение текстильных изделий: чепраков, подкладок, знамен и т. п. Заклятый враг шерстяных и льняных материалов — так называемая платяная моль Tinea sarcitella, которую можно уничтожить, лишь посыпав ткань мышьяковистым ангидридом или известными порошка­ми от насекомых. Очень рекомендуется постоянное проветривание; для яиц этих насекомых вредно также сильное солнечное и печное тепло.

Знамена — речь идет о расписанных — нельзя хранить собранными в мелкие складки, поскольку каждый резкий изгиб может привести к разрушению. Реставрация полотнищ застрачиванием применяется только при мелких повреждениях. Исправление больших дыр способом аппликации недопустимо. В некоторых коллекциях такие дефекты материи заполняют сеткой из однотонных шелковых нитей с квадратами стороной примерно 0,5 см. Дыры в седельных подушках заполняют подкладкой из чистой шелковой материи или лучше кожи — так, чтобы подкладка не выпадала. [434]